УРОКИ ЦВЕТОВОДСТВА

Формирование комнатных растений

Выращивая своих зеленых питомцев, мы стремимся придать им привлекательную форму, получить максимальный эффект от декоративно-лиственных культур, пышное и продолжительное цветение красивоцветущих, хороший урожай плодовых. По мере роста комнатные растения постепенно утрачивают компактный габитус и теряют орнаментальность, поэтому требуют постоянного ухода, включающего различные приемы формирования, которые Читать далее

Растения улучшающие почву

Улучшение химических и физических свойств почвы, повышение ее плодородия с помощью расте­ний называется фитомелиора­цией. Благодаря использованию растений-фитомелиорантов почву можно также очистить от многих болезней и вредителей, сократить численность сорняков, уменьшить загрязненность тяжелыми метал­лами и радионуклидами, а также снизить эрозионность участка. Читать далее

Бонсай из муррайи

Мурайя в возрасте до пяти лет сама по себе напоминает бонсай, если ее выращивали на восточном или юго-восточном окне, где достаточно света в первой половине дня. К формированию бонсай можно приступать уже с момента начала ветвления. В первую очередь стимулируют утолщение нижней части ствола. Для этого существует несколько приемов.

Содержат молодое растение 3-5 лет в большом горшке, чтобы быстрее утолщался ствол. После чего начинают формировать крону муррайи.

Прищипывают стволик молодого растения так низко, как только возможно, чтобы у самого основания отрастали сильные побеги, которые будут способствовать утолщению ствола. В этот период растение выращивают в обычном горшке. Затем оставляют одну боковую ветку и превращают ее в центральный побег.

Как только нижняя часть ствола молодых растений одревеснеет, ее раз в неделю (в период активного роста) слегка сгибают в различных направлениях. От этого ствол повреждается и утолщается.

Нижнюю часть ствола произвольно обматывают проволокой. После того, как она врежется в кору, ствол освобождают. Образовавшиеся рубцы и наросты зарастут через 3-5 лет, и основание ствола станет толще.

Иногда вокруг корневой шейки туго затягивают проволочную петлю и оставляют ее до тех пор, пока нарушение сокодвижения не вызовет нужный эффект.

После выбора приема утолщения ствола муррайу высаживают в горшок или сразу в небольшую невысокую плошку. Слой земли в плошке должен быть 5-6 см. Корень лучше не обрезать, а выложить по окружности на слой дренажа и закрепить проволокой через дренажное отверстие, чтобы придать растению устойчивость. Сверху корни засыпают землей.

По своему опыту знаю, что мурайя не любит обрезки и повреждения корней и даже погибает от этого.

Для создания бонсай рост растений замедляют искусственно. Используют разные способы, один из которых — скудная почва и минимальные дозы удобрений. Меньше азота и больше калия, который способствуют укреплению и утолщению ствола.

Пересаживают растения ежегодно в феврале-марте, не меняя объем посуды. Грунт готовят из глины, листового перегноя (или компоста, торфа) и мелкозернистого гравия (или крупнозернистого песка). Чем моложе растение, тем больше должно содержаться листового перегноя (1 -5 частей). На1 кг грунта добавляют3 г костной муки или другой органики. 10-летние и более старые растения пересаживают через 2-3 года. У взрослых экземпляров при пересадке удаляют часть тонких корней, чтобы замедлить рост. Обрезать корни у растений до 5 лет нежелательно.

Затормозить рост помогают частая обрезка молодых побегов или удаление верхушечных почек и ослабление потока соков к побегам путем нанесения горизонтальных порезов на стволе и сжатия его нижней части проволокой. Параллельно необходимо придавать деревцу живописную форму.

Начинают формировать муррайу после того, как оно хорошо укоренится в плошке, и после периода активного роста (в середине лета). В это время и ветви более гибкие. Побеги и центральный ствол очень осторожно закручивают, изгибают и обматывают медной проволокой. Плошку помещают на жесткую решетку и крепко привязывают к ней. Затем концы проволоки крепят к решетке, чтобы удерживать побеги в желаемом положении. Место сильного изгиба предварительно обматывают полосками из мочала или лайковой тонкой кожи. Проволоку снимают через 1 -6 месяцев, до начала ее врастания в кору.

Азот в почве, его формы и основные виды

Какой азот на пользу, а какой — во вред? Ведь, например, под рододендрон нельзя вносить кальциевую селитру. В какой форме азот лучше поглощается растением? Разобраться в этом поможет доктор биологических наук Валерий Прохоров.

Несмотря на то, что азот растения используют экономно, обычно это самый дефицитный элемент питания. Основные его источники — органические и минеральные удобрения, органические вещества почвы, биологический азот, а также азот, поступающий с атмосферными осадками.

С помощью этого элемента можно управлять развитием растений. Особенно важен он в первой половине вегетации, когда идет интенсивный рост. Поэтому азотные обычно вносят  весной перед или во время посева-посадки с немедленной заделкой в почву (азот улетучивается).

В первой же половине лета его нужно использовать в виде жидких подкормок небольшими дозами, чтобы элемент лучше усваивался. Внесение осенью нецелесообразно, так кик большая часть его вымывается, у растений удлиняется вегетационный период, и они не успевают подготовился к зимовке.

Из всего количества вносимого минерального азота растения поглощают в среднем половину. Остальной улетучивается при разложении до аммиака, смывается в водоемы или накапливается в почве и поступает в грунтовые воды. Из-за большой мобильности азотных соединений его нехватка в почве часто сдерживает рост и развитие растений.

Формы азота

В составе минеральных удобрений азот может находиться в аммиачной и нитратной форме. Аммиачная, в отличие от нитратной, хорошо поглощается почвой, меньше вымывается осадками и обладает более длительным действием; нитратная — плохо задерживается в почве и легко вымывается в более глубокие ее слои. Хотя большинство растений нормально развиваются на нитратной и аммонийной формах азота, многие виды, предпочитающие кислые почвы, лучше растут на аммонийном питании, а при нитратном у них может проявляться хлороз. В слабокислой почве лучше поглощается нитратная форма, в нейтральной — аммонийная. При аммиачном питании нужно увеличивать в почве содержание кальция, магния и калия, нитратном — фосфора и молибдена.

В связи с развитием экологически безопасных технологий, при которых сокращаются потери азота, в последние годы все больше применяют медленнодействующие азотные удобрения. Это плохо растворимые в воде соединения, азот из которых медленно переходит в усвояемую форму, постепенно исполняется растениями в течение вегетации и почти не теряется из почвы.

Основные виды азота

Аммиачная селитра (азотнокислый аммоний, нитрат аммония) — концентрированное гранулированное азотное удобрение, содержащее 34-35% азота. В ее состав входят аммиачная и нитратные формы азота. Для уменьшения потерь нитратного азота от вымывания селитру вносят дробно.

Ее нужно хранить в герметичной упаковке в сухом месте. Используют для всех видов растений на всех типах почв. Вносят непосредственно перед или во время посева, а также в виде подкормок в течение вегетации растений. Селитра подкисляет почву, поэтому наибольший эффект — на известкованных участках. Перед внесением можно смешивать с суперфосфатом и калийной солью.

Карбамид (мочевина). Быстрорастворимый концентрат, содержащий 46% азота в аммиачной форме. Как и селитру, его используют для всех видов растений и почв, порядок внесения тот же. Наиболее эффективно в виде жидких подкормок, так как даже в повышенной концентрации не обжигает листья растений.

При поверхностном внесении в гранулах уступает селитре из-за более медленного действия и больших потерь азота, поэтому вносят под дождь или полив без заделки. При хранении слабо слеживается.

Сульфат аммония (аммоний сернокислый) содержит 2,5-21% азота в аммонийной форме и 24% серы.   Быстрорастворимый и легко усваивается.

Используют его как основное удобрение и в виде подкормок. Значительно подкисляет почву, поэтому вносят под растения, предпочитающие кислый почвы, или одновременно с фосфоритной мукой.

Для менее чувствительных к кислотности (например, крестоцветные) благодаря наличию серы считается лучшим из азотных удобрений. Из почвы мало вымывается. По эффективности не уступает аммиачной селитре и карбамиду, не слеживается и дешевле.

Сульфат аммония нельзя смешивать перед внесением с гашеной известью и золой. Натриевая селитра хорошо растворима в воде, содержит 16% азота и 26% натрия. При неправильном хранении слеживается. Вносят только перед посевом или во время посева с заделкой в почву, а также в виде жидких подкормок. Подщелачивает почву.

Кальциевая селитра (нитрат кальция, азотнокислый кальций) также растворима в воде и содержит 13-15% азота. Сильно гигроскопична. Вносят перед или во время посева, а также в виде жидких подкормок под овощные и цветочные луковичные растения. Подщелачивает почву. Нельзя смешивать с суперфосфатом.

Источник журнал «Цветок»

Читайте далее: как улучшить плодородие почвы

Как повысить плодородие почвы

Почва должна иметь высокое плодородие, быть рыхлой, влагоемкой, воздухопроницаемой, она способна в достатке обеспечить растении питательными веществами, влагой и воздухом, если мы о ней заботимся.

Как облагородить почву, повысить ее плодородие? С таким вопросом мы обратились к Елене Дороховой, кандидату химических наук, опытному цветоводу, председателю секции флоксов клуба «Цветоводы Москвы».

Оптимальная кислотность

Как отрегулировать ее, ведь в основном почвы в средней полосе кислые. От чего зависит уровень рН: от почвы или от обращения с ней?

Нередко мы сами увеличиваем ее кислотность, используя минеральные удобрения чаще, чем органические. С урожаем уходят из почвы элементы питания (кальций и магний), которые сдерживают закисление. Слишком глубоко вспахивая землю, перекапывая ее, мы ускоряем вымывание полезных веществ.

Выход есть — произвестковать. Но что вносить и как?

Прежде чем известковать, определите уровень кислотности. Для раскисления необходимы вещества, содержащие кальций, — молотый известняк, мел, доломитовая мука. Не рекомендую применять окись и гидроокись кальция СаО и Са (ОН)2.

Я предпочитаю использовать доломитовую муку, в составе которой есть еще и магний. Полезно добавить в нее соединения бора (в виде буры или борной кислоты). На2 кгмуки возьмите 4 ч. л. борной кислоты или 6 ч. л. буры. Из всех микроэлементов бор наиболее активно влияет на развитие растений и качество урожая.

Известняковую или доломитовую муку обязательно заделывайте в почву. И чем мельче она размолота, тем быстрее взаимодействует с почвой. Известкование нужно проводить раз в два-три года, желательно осенью. Кислые супесчаные или суглинистые почвы требуют внесения раскисляющих веществ от 200 до 400 г/кв.м, средне- и тяжелосуглинистые — от 300 до 600 г/кв.м.

Цветоводы-любители для понижения кислотности чаще всего используют в своем саду золу. Правда, говорят, если она замокает, действие ее снижается.

Если вы просто рассыплете ее по полю — образуется корка, вредная для растений и микрофлоры. Золу нужно обязательно заделывать в почву на глубину 8-10 см. Не следует вносить ее и на недавно произвесткованные почвы, это повысит их кислотность. Доза — 100-150 г/кв. м. Действие золы продолжается два-четыре года.

Настой золы можно использовать как универсальное удобрение. В древесной золе содержится от 40 до 75% кальция, до 13% калия, до 7% фосфора. В золе гречихи и подсолнечника калия 35-36%.

В течение лета можете чередовать подкормки органическими удобрениями и золой. В зависимости от сезона в настой золы можно добавлять минеральные удобрения. В апреле-июне — азотное или комплексное удобрение (20-30 г/10 л), в июле-августе — монофосфат калия (20-30 г/10 л).

Сухая зола или ее настой хороши в борьбе с вредителями и болезнями сада: листогрызущими гусеницами, пилильщиками, совками, листовертками, мучнистой росой. Всходы картофеля после дождя опудривают золой (только до цвенияе), отпугивая колорадского жука. Помогает она защитить сад и от слизней. Зола хорошо сочетается с химическими препаратами и растительными настоями, является прекрасной внекорневой подкормкой.

Для приготовления настоя 1/3 ведра золы залейте горячей водой и настаивайте двое суток, затем процедите. Опрыскивайте растения два-три раза за сезон.

Повышаем плодородие почвы

Конечно, в первую очередь вносим золу, навоз, компост, биогумус. Можно проводить севооборот, ежегодно меняя растения местами. Какие приемы предлагаете вы?

Благотворно влияют на восстановлении плодородия почвы оидераты — белая горчица, рожь, подсолнечник, овес, пшеница. В них подержится большое количество азота, крахмала и белка. Посевы должны быть плотными. Хорошо оздоравливают почву календула, бархатцы, крапива, пастушья сумка, полынь, чеснок. Практикуют смешанные посадки растений. Очень хорошие растения-соседи: базилик, розмарин, бархатцы, алиссум. чабрец, ромашка.

Меняем лопату на плоскорез Фокина

Вы утверждаете, что почву нужно «выращивать». Что это значит?

Действительно, 38 несколько лет можно вырастить на своих участках слой почвы до 30 см. Для этого нужно возвращать ей больше органики, чем выносится с урожаем. Трава, листья, опилки, солома постепенно разложатся под растениями. Полезно вносить «микробную почвенную закваску»: микробиологические препараты, такие как ЭМ -препараты («Байкал», «Возрождение», «Сияние»), споры грибов-сапрофитов (биопрепараты «Триходермин», «Микопланта» или грибную вытяжку), дождевых червей. К сожалению, нередко мы способствуем уничтожению полезных бактерий. В верхнем слое 8-10 смсодержатся аэробные бактерии, которым нужен кислород, а ниже анаэробные, которые прекрасно развиваются без него. Перекапывая землю, мы меняем слои местами, тем самым уничижая полезные бактерии. Поэтому отбрасываем лопату в сторону, переходим на плоскорез Фокина. Оберегайте  «создателей»  гумуса: почвенных аэробных микробов, грибы, почвенных животных, особенно дождевых червей.

Как сделать правильно?

Сидераты скашивают до цветения, оставляй корни в земле. Они разрыхляют глубокие слои подпочвы, улучшают водный и воздушный режим. Скошенную траву подсушите, прежде чем заделывать в почву. Но заделывайте только часть травы, остальную можно добавить в компост, использовать для мульчирования или приготовления зеленого удобрения.

Запасная технология

Если земли мало, и весной нужно рано приступать к посевам, можно осенью посадить яровые культуры. За август-октябрь порою нарастают «вершки» листовой массы (20-40 см) и корешки длиной30 см. Похолодание воздуха и почвы приводит к гибели растений. Из их биомассы выделяются вещества, очищающие почву. Используя этот простой адаптационный принцип, можно удобрить почву и очистить ее от вредителей. За зиму органическое вещество корневой и листовой массы сидератов полностью перепреет, весной (апрель-май) уже можно будет приступать к посадке растений. Корневая и листовая масса, «сгорая» в почве, выделяет тепло, в ней аккумулируется влага, поселяются черви, полезная микрофлора. Этот слой почвы можно не копать, он уже рыхлый.

Источник журнал «Цветок»

Проблемы с выращиванием растений семества Геснериевые в зимнее время

Сегодня мы поговорим о подготовке к зиме и условиях содержания в зимнее время растений семейства Геснериевые и обсудим многие проблемы с их выращиванием в зимнее время.

Уже не первый год с наступлением осени и ближе к зиме к моим цветочкам «заглядывает» мучнистая роса. Я содержу в квартире растения повсюду — на балконе, во всех комнатах. Обработка фундазолом лишь на время снимает проблему, а затем все повторяется. Посоветуйте, как бороться, если растение Читать далее

Посадка луковичных растений осенью

Вторая половина сентября — разгар посадки луковичных растений. К этому времени мелколуковичные — подснежник, белоцветник, хионодокса, птицемлечник, мускари, пушкиния, крокус, эритрониум — должны уже быть в земле, да и нарциссы тоже. Зимуют эти растения хорошо без укрытия, но при условии, чтобы было достаточно времени для укоренения.

Если не получилось посадить луковичные именно в эти сроки, луковичные можно сажать даже в ноябре (за исключением некоторых лилий, рябчиков), при условии, что нет мороза. У меня был опыт посадки «случайных» тюльпанов именно в ноябре, благо место посадки было готово заранее (подсадила к уже прижившимся луковицам). Так вот под мульчей из торфа слоем около10 см (весной ее убрала) они отлично перезимовали и порадовали цветением, правда, несколько позднее, чем посаженные в начале октября.

Вот и получается, чтобы сделать цветение более продолжительным, можно высаживать луковичные в разные сроки. При этом немаловажно подобрать компаньонов. В своем саду мне понравилось подсаживать к гераням. Сквозь их листву нарциссы или тюльпаны хорошо выходят, а потом она же «легким воздушным одеялом» прикрывает листья отцветших луковичных. Или, например, при дефиците площади можно высадить луковицы ярусами на одном и том же месте: вначале глубже более крупные, а ближе к поверхности на глубину 7-8 см уже малышей.

Посадка луковичных

От того, как будет сделана посадка луковичных, зависят зимовка растений, их здоровье, развитие и цветение. Ошибочное мнение, что важно лишь, чтобы луковица не затапливалась водой и не сгнила. А между тем в абсолютно сухой земле она может замерзнуть, так как пересохший грунт очень плохо проводит тепло из глубоких слоев почвы. Поэтому правильно советуют многие цветоводы — сажать луковичные на приподнятых местах, и если там недостаток влаги, почву перед посадкой хорошенько пролить. В тяжелую почву добавляют песок, листовой перегной, мелкий щебень. Торф, несомненно, также делает ее легче, но он изменит кислотность в сторону повышения, а большинство луковичных предпочитают реакцию рН, близкую к нейтральной.

Лучше, если почва для посадки луковичных была подготовлена и удобрена заранее, хотя бы за месяц-полтора. Сажать в бедный грунт с учетом весенних подкормок неправильно, так как рост луковичных начинается осенью, а для этого им требуется питание. И если участок не был подготовлен, перед посадкой его можно пролить жидким, сильно разведенным удобрением (например, настоянный перегной), не подкисляющим почву.

Глубина посадки луковиц зависит от состава почвы, но обычно в легкую сажают на три их высоты, а в тяжелую — на две.

Кстати, отпугнуть грызунов от появившейся кормежки поможет мазь Вишневского, ей слегка смазывают луковицы. Запах дегтя держится очень долго.

На укоренение луковицы, как правило, требуются примерно две-три недели, и если с посадкой запоздали, на зиму грядку нужно укрыть, причем сделать это лучше высушенной травой, соломой, листьями, опилками. Для луковичных важно использовать такой укрывной материал, чтобы весной растения беспрепятственно могли прорасти сквозь него.

Внимание гиацинтам

Чтобы растения до зимы не дали росток, с высадкой гиацинтов не нужно спешить. Кстати, при покупке выбирают не самые большие луковицы, а средние. Кроме того, стоит обратить внимание на донце: если оно несоразмерно маленькое относительно размера самой луковицы, ее брать не следует. Такая луковица перекормлена азотными удобрениями и хорошего цветения не даст.

Место выбирают солнечное, возвышенное, чтобы высаженные луковицы были выше основного уровня почвы на участке на 10-15 см. Почва — легкая, питательная, с большим содержанием зрелого перегноя.

От загнивания донца убережет посадка гиацинтов в песчаную капсулу: в лунку насыпают песок слоем 3-4 см, если почва сухая, проливают, вдавливают луковицу, присыпают песком, затем — почвой. С наступлением устойчивых холодов гиацинты укрывают.

Информация скопирована с журнала «Цветок», автор Валентина Бондарь.