РАЗНОЕ

Транспортировочный торф

Сейчас уже трудно установить, кто использовал его впервые, но термин «транспортировочный субстрат» появился одновременно с первыми партиями импортных комнатных растений и оказался исключительно живуч, несмотря на явную абсурдность. И поныне можно услышать или прочитать, что «голландский» цветок необходимо обязательно пересадить в ближайшие две недели, в противном случае его ждет неминуемая гибель, так как он находится в «транспортировочном грунте».

Подавляющее большинство импортируемых горшечных культур выращено в субстрате, основой которого является должным образом подготовленный торф. (В данном случае речь идет о верховом торфе, имеющем рыжий цвет и волокнистую структуру с включениями полуразложившихся растительных остатков.) В зависимости от потребностей конкретного вида растения в него добавляются перлит, кокосовое волокно, древесная кора и другие компоненты. Причем растение именно выращено в таком субстрате, а не «помещено для перевозки». Корни буквально оплетают земляной ком, составляя с ним единое целое, и чувствуют себя комфортно. Казалось бы, на этом можно закончить, так как сам этот факт свидетельствует, что растения прекрасно развиваются в данном субстрате. Но попытаемся все-таки докопаться до истины — почему именно торф?

Одна из причин имеет отношение к транспортировке. Стоимость перевозок напрямую зависит от веса, а торф значительно легче земляных смесей. Есть причины фитосанитарного и карантинного свойства. Торф и сам обладает определенными дезинфицирующими качествами, и легко стерилизуется. Его проще контролировать на наличие вредителей и болезней.

Важны невысокая цена и доступность торфа, в сравнении, например, с черноземом или перегноем.

Требования разных видов растений к почве, ее кислотности, наличию питательных веществ и их соотношению различны. Более того, они отличаются у одного вида на разных этапах вегетационного развития. Поэтому в индустриальном растениеводстве технологичнее и выгоднее использовать дешевые инертные субстраты, а необходимые для роста растений вещества (удобрения, стимуляторы, фитогормоны и пр.) вносить в нужные моменты при поливе, в оптимальных для конкретного растения соотношениях.

Однако в «торфе» выращивают далеко не все растения. Виды, которые лучше растут и которые выгоднее выращивать на натуральных земляных смесях, на них и выращиваются. В последнее время специализированные хозяйства все чаще и шире используют в качестве основы для приготовления субстратов не торф, а рубленное пальмовое волокно и так называемые кокосовые чипсы.

Я ни в коем случае не критикую цветоводов, применяющих классические земляные смеси, и не призываю отказаться от них и всем перейти на инертные субстраты. В условиях «штучного» любительского цветоводства это не всегда оправданно. Я лишь пытаюсь донести нелепость термина «транспортировочный субстрат», утверждения о его губительности для растения и необходимости немедленной пересадки. А какой грунт использовать при выращивании своих питомцев — почвосмесь, торфяной субстрат или гидропонику — каждый волен выбирать сам на основании личного опыта и предпочтений. У всех смесей есть свои плюсы и минусы.

Низкое плодородие легко компенсировать регулярными подкормками. Подойдет любое растворимое комплексное удобрение, которое в период активного роста еженедельно вносится при поливе. Разумеется, зимой удобрять растения не следует. Кстати, в некоторых случаях недостаток минерального питания — скорее плюс, так как сдерживает чрезмерный рост растений.

В отличие от земельных смесей влажность торфа визуально сложно контролировать, а будучи пересушенным, он перестает поглощать воду, и при недостатке опыта можно даже потерять растение. Скорее всего, этот факт и стал одним из истоков легенды о губительности торфа для растений, посаженных в него. Выход здесь один — внимательно следить за влажностью субстрата, определяя ее по весу горшка либо на ощупь.

Чтобы не допускать пересыхания, поливать растения, посаженные в торфяной субстрат, следует чаще, но меньшими дозами. Если же не уследили и почва чересчур высохла (вода, не задерживаясь, стекает в поддон), следует поставить горшок в глубокую емкость с водой до полного насыщения земляного кома, приблизительно на 30-40 мин.

В остальном торф — это дешевый, стерильный, легкий, влагоемкий, воздухопроницаемый, легко осваиваемый корнями субстрат, и вряд ли найдется еще что-то, одновременно отвечающее всем перечисленным критериям.

Источник журнал «Домашние цветы», автор Александр Цымбал

Как хранить редьку дайкон

Летние сорта редьки дайкон хранение переносят плохо и абсолютно непригодны для продолжительного хранения. В весенне-летнее употребление отобранные корнеплоды (со срезанной ботвой) раскладывают в ящики для овощей в холодильнике.

Зимние сорта редьки дайкон  хранение переносят хорошо в подвале либо в холодильнике при температуре О…+5°С.

В подвале либо погребе редьку дайкон хранят вместе с морковью. Аккуратно укладывают слоями в ящики высотой 20 см, пересыпая каждый слой песком. Для экономии места ящики можно установить штабелями до 5 ярусов. В песке дайкон сохраняется дольше и лучше. Температура для хранения редьки дайкон необходима не ниже 0…+2°С, желательная влажность воздуха — около 90%. Уплотненная земляная яма с лазом — тоже хранилище подходящее.

Людям, которые живут в квартирах, советуем, хранить корнеплоды редьки дайкон в пленочном мешке на балконе или лоджии. Естественно с условием того, что зимой на там не лютует мороз.

В процессе хранения редьки дайкон уменьшается содержание сухого вещества, протопектина и сахаров; растворимого пектина, содержание моноз к концу хранения, но активность ферментов увеличивается. Поэтому в конце зимы и ранней весной, когда витаминов и полезных веществ в других овощах очень снижается, редьку можно употреблять в пищу.

А сок обычной редьки можно сохранять длительное время. Для этого в небольших бутылках его пастеризуют в домашних условиях 15-20 мин на водяной бане, герметично укупоривают и хранят, положив на бок в прохладном месте.

Как спроектировать будущий цветник

Проектировать будущий цветник я начинаю сразу, как только отцветут последние цветы. Сразу же провожу работу над ошибками: пытаюсь скорректировать неудачное цветовое решение и расположение цветов на клумбах. Уже зимой приобретаю семена и посадочный материал.

Проект делаю на миллиметровой бумаге в масштабе 1:50 (1 см на бумаге — 50 см на земле). Это очень удобно — сразу задаю форму клумб и цветников, а также отмечаю места и время посадки цветов.

Я стараюсь создавать цветник непрерывного цветения — с весны до осени. Он напоминает  календарь  времен года. А  чтобы  обеспечить непрерывное цветение, высаживаю по крайней мере семь видов растений, но оп-тимально-20-25. Прекрасны для таких цветников перистые листья — они декоративны круглый год.

В цветнике из многолетников на заднем плане размещаю крупные и высокие цветы, на переднем — низкие. Луковичные никогда не высаживаю впереди — после цветения их стебли и листья выглядят не очень привлекательно, поэтому хорошо, когда они прикрыты растениями переднего плана. Свободные места между растениями в первый год засаживаю однолетними цветами.

Мои   правила   цветовой гаммы. Хорошо сочетаются цвета: красный и желтый, белый и красный, синий и желтый.   Неудачно   совмещать голубые и ярко-красные цветы. Между ними я размещаю растения с белыми или кремовыми цветками. И еще очень важно; цветочные растения выглядят эффектнее, когда они посажены не поодиночке, а по нескольку растений  рядом.   Так они не теряются в общей массе и проявляются во всей своей красе. Исключение составляют только крупные цветы, например пионы.

Для многолетников контур одного вида или сорта растений довожу до одногоквадратного метра. В цветниках из однолетников я планирую узоры или орнаменты.

На этапе проектирования составляю перечень сортов растений и их количество. Для каждого   крупного   растения отвожу   место   40×40 см, для среднего — 20×20 см, мелочь — 10×10 см. Однолетники сажаю по 50-60 штук на квадратном метре. Примерное расстояние между растениями — около15 сантиметров.  Стараюсь его соблюдать. Цветы — одно из основных средств декоративного оформления участка, хороший способ украшения сада, ведь можно сделать его великолепным, а потом гордиться своей работой и наслаждаться красотой!

Проектирование цветника даст прекрасный результат. Поработайте над ним, и вы будете вознаграждены сполна. Удачи!

На заметку:

Хранение клубней георгинов

Сделать почвенную смесь

Удачно составленная почвенная смесь позволяет получить отличную рассаду овощных и цветов. Я заготавливаю почвенные смеси заранее — еще с осени. На предварительно расстеленную пленку через сетку-рабицу просеиваю необходимые компоненты.

Просеиваю каждый вид земли по отдельности, затем, исходя из надобности, составляю смеси, добавляю минеральные и органические удобрения, известь. Все тщательно перемешиваю, поливаю теплой водой и до весны складываю в полиэтиленовые мешки.

Стандартно для рассады смесь состоит из: садовая земля — 1 часть, песок — 1 часть, листовой перегной — 1 часть.

Садовую землю я беру с грядок своего огорода. Использую только верхний слой не более 10-15 см. Песок, конечно, лучше брать крупный речной, но если нет такой возможности, можно взять и карьерный, только предварительно хорошо промыть его до исчезновения мути, которую образует глина.

Для листового перегноя беру обычные перегнившие листья, если таковых нет, собираю прошлогодние листья или листья, которые подсохли и крошатся. Последний, но немаловажный этап в моем заготовлении смеси для рассады, — это добавление в нее удобрения (добавляю непосредственно перед применением). В качестве удобрения я беру куриный помет (1/4 стакана на ведро смеси), столько же золы. Также добавляю немного суперфосфата.

За зиму эта смесь дозреет, а в мороз хорошо промерзнет.

Такую землю я использую для посева семян на рассаду, начиная с февраля. Для этого заранее, примерно за две недели до начала «посевной», заношу пакеты в теплое помещение для оттаивания. Смесь, готовая к использованию, должна быть влажной, но при сдавливании в руке из нее не должен получаться плотный комок.

Для домашних растений в смесь добавляю мох и измельченную кору хвойных деревьев.

Растения, которые в огороде, саду и на подоконниках благодарят меня своим урожаем и красотой, растут быстро, как на дрожжах, крепкими и здоровыми. А я в очередной раз убеждаюсь, что заготовленная таким образом земля намного лучше купленной в магазине.